Na última noite, a Semana de Moda de Nova York (NYFW) chegou ao fim com a coleção de primavera/verão 2027 de Thom Browne, apresentada no espaçoso local Hudson Yards, The Shed, desta vez com um cenário de jardim gramado e tema de metamorfose.

Browne, que é o presidente do conselho do Council of Fashion Designers of America (CFDA), normalmente desfila apenas uma vez por ano em Nova York (embora geralmente não em setembro), e a teatralidade sempre entrega o calibre certo de drama e arte para encerrar a semana.

A NYFW é frequentemente criticada por sua previsibilidade. Não nesta temporada.

Um incidente no desfile da Cos no domingo — que envolveu o CEO do CFDA, Steven Kolb, interferindo fisicamente com manifestantes da Peta — tornou-se a história da semana, à medida que o vídeo da altercação circulava nas redes sociais.

Até a tarde de segunda-feira, Kolb postou um pedido de desculpas em seus Stories do Instagram, enquanto o conselho do CFDA emitiu uma declaração informando que ele estará de licença enquanto se aguarda uma revisão mais detalhada.

Considerando que o futuro de um dos líderes da NYFW está em aberto, houve uma certa mudança de tom enquanto a semana de moda continuava em meio à cobertura da mídia que se seguiu.

Mas a atenção no local, em sua maior parte, permaneceu nas roupas. Os designers entregaram resultados: dois dos novos participantes da Semana de Moda de Nova York apresentaram dois desfiles cada: Rachel Scott e Henry Zankov (para Proenza Schouler e Diotima, e Diane von Furstenberg e Zankov, respectivamente).

Novatos no cronograma, como Magda Butrym, Aisling Camps, Jamie Haller e Giovanna Flores — esta última que atendeu a compromissos a partir de sua sala de estar no Brooklyn — destacaram-se.

O estabelecimento de Nova York celebrou marcos (como os 45 anos de Carolina Herrera e os 85 de Coach) e apresentou coleções claras e confiantes (veja a quarta coleção de Veronica Leoni para a Calvin Klein Collection e o retorno à forma de Joseph Altuzarra).

Fora do calendário oficial, a novata Catalogue gerou muito falatório, assim como a estreia da Society Archive Collection de Marcus Allen.

Ralph Lauren apresentou uma coleção que falou ao espectro de sua influência no design americano, desde ternos pré-ppy até vestidos de noite luxuosos.

"Há um pouco de irreverência que Ralph quis injetar na coleção", disse o CEO Patrice Louvet após o desfile.

Louvet afirmou que as categorias de maior prioridade da empresa são vestuário feminino, roupas de aba e bolsas, e esta temporada foi inteiramente dedicada ao vestuário feminino.

"Ralph Lauren pareceu tão distintamente Ralph, mas completamente certo para o momento", diz a presidente da Moda Operandi, April Henning.

"As jaquetas encolhidas, os broches de flores e o top de amassa com miçangas deram um toque elevado às silhuetas do momento."

Os designers entraram na semana otimistas, buscando oferecer uma sensação de alegria e brincadeira no que muitos reconhecem serem tempos difíceis.

Tory Burch inclinou-se para a alegria, o otimismo e o escapismo com uma mistura colorida de texturas e padrões, enquanto a grande festa de Tommy Hilfiger no Plaza aproveitou a nostalgia puramente americana.

"Os desfiles parecem enérgicos, as ruas estão lotadas e há uma confiança renovada no que a moda de Nova York faz de melhor: ótimas roupas, grandes personalidades e uma certa irreverência", diz David Thielebeule, diretor de moda da Bloomingdale's.

Para alguns, como Lii e Advisry, isso significava remeter a eras passadas, tempos de juventude ou 'dias melhores'.

Altuzarra inspirou-se em fotos na Casa Susanna, que documenta o retiro de Catskills que permitia aos homens escapar da cidade e passar o tempo se vestindo como mulheres.

"Eu apenas amo o quão alegre foi", disse ele à Vogue Runway.

"Eu realmente queria que a coleção parecesse alegre, que fosse totalmente sobre cor e essa ideia de liberdade."

Para outros, tratava-se de desenhar a partir de uma representação mais recente de alegria.

A coleção de Campillo derivou de um pôr do sol nas montanhas do México em uma viagem de trilha com sua mãe.

A coleção Area SS27 foi o resultado direto da primeira viagem de ácido do designer Nicholas Aburn — uma "experiência bonita e informativa".

Aqui está o que mais você perdeu na Semana de Moda de Nova York.

Jogos Vorazes dos Designers

Em uma semana que sempre parece longa demais, um cronograma completo tanto eleva a posição de Nova York quanto a pesa.

Os designers estão sempre lutando por atenção, horários no calendário e recursos.

A fundadora da Cult Gaia, Jasmin Hekmat, disse que pode parecer com "Jogos Vorazes dos designers", já que grandes marcas de Nova York reservam com antecedência determinados convidados VIPs e modelos.

Esta foi a segunda vez que Hekmat desfilou em Nova York (embora tenha sido na quarta-feira, antes do calendário oficial) e ela disse que fazer um desfile finalmente lhe ensinou a importância de jogar o jogo da indústria.

Então, o que torna um desfile valioso, fora da tradicional canção e dança?

Os designers usaram seu tempo sob os holofotes para impulsionar certas categorias que indicam onde há crescimento — veja o retorno da bolsa PS1 na Proenza Schouler, a primeira grande aposta em bolsas do mandato de Scott.

O retorno a Nova York de Conner Ives apresentou uma camiseta com os dizeres "Tragam de volta a vergonha" (Bring Back Shame), aterrissando de volta aos EUA com uma declaração.

Os momentos na passarela também oferecem uma maneira de os designers anunciarem colaborações ou estabelecerem parcerias com marcas.

Eckhaus Latta transformou seu desfile de sexta-feira à noite em um programa duplo, primeiro com sua coleção principal e depois — após uma breve pausa para confetes — sua nova coleção em colaboração com a J.Crew, um passo à frente para um favorito de Nova York rumo ao mainstream.

Para Stephanie Suberville, da Heirlome, tratava-se de comunicar a história da marca de uma maneira maior.

Mas nem sempre é uma tarefa simples: Suberville esperava incluir as modelos com quem geralmente trabalha em seus ensaios no México, apenas para vê-las perderem seus vistos americanos nos últimos seis meses.

"Eu sempre quero continuar apoiando pessoas no meu país, e por isso fiquei animada para unir todas essas coisas diferentes que fazemos com nossa marca em uma só", disse ela.

Pode valer a pena jogar o jogo, mas há maneiras de dobrar as regras também.

Sanderlak organizou uma prévia fora do calendário que misturou todas as temporadas passadas do designer em uma só, mostrando toda a amplitude de seu trabalho como uma única história.

Emily Dawn Long evitou a passarela em favor de um horário de apresentação estendido — embora, em vez de realmente organizar uma apresentação, ela tenha assumido o restaurante de Chinatown Bridges para exibir seu curta-metragem, The Crack of Dawn, em loop enquanto os participantes conversavam, bebiam e petiscavam pipoca.

Thielebeule viu isso como um lembrete de que você "não precisa gritar" para causar uma impressão.

Olho nas Tendências

Esta temporada em Nova York foi toda sobre a cintura — ou melhor, o que a está decorando.

Kallmeyer, TWP e Heirlome ofereceram novas abordagens sobre a faixa de smoking (cummerbund), tirada de sua fórmula clássica de tuxedo e colocada no contexto da mulher nova-iorquina.

Os jeans de Brandon Maxwell foram coroados com uma faixa de brim que se amarrava na cintura.

Enquanto isso, na Ashlyn e novamente na TWP, saias usadas como cintos ataram as cinturas das modelos.

Na Lii, as bolsas ao redor da cintura não eram apenas decorativas, mas podiam ser transformadas em anoraques quando abertas.

Scott, da Diotima, por sua vez, inclinou-se para pepluns ondulados, assim como Catherine Holstein na Khaite.

Os tops de chiffon peplum e os mini vestidos skater da Khaite estão no topo da lista de desejos de Tiffany Hsu, diretora de compras e diretora de venture de moda do grupo Mytheresa, que diz que eles capturam perfeitamente as novas proporções da temporada.

Sempre a semana de moda prática — as marcas de Nova York são frequentemente aplaudidas por sua funcionalidade; a adequação das roupas tanto para o metrô quanto para um táxi — esta temporada elevou as coisas no reino do vestir funcional.

Os anoraques-que-viram-vestidos da Lii foram um exemplo óbvio, enquanto outros designers incorporaram funcionalidade de maneiras menos óbvias.

Os blazers da TWP têm um elástico oculto para garantir que as mangas permaneçam dobradas, e muitas das calças da marca nesta temporada podem ser presas de várias maneiras.

Há um blazer modular, caso o usuário esteja com vontade de usar um vestido ou calças.

Nesta NYFW, os designers expuseram tudo.

Altuzarra e Khaite inclinaram-se para looks despojados com roupas íntimas aparecendo, com Hsu observando uma geral "mudança em direção a uma feminilidade mais sensual e expressiva, sem perder a leveza e a modernidade que Nova York faz tão bem".

Thielebeule faz referência à estética "mais solta, mais sexy" da Proenza e ofereceu elogios semelhantes à abordagem da TWP sobre o vestuário esportivo americano.

Não foi apenas a sensualidade.

Nesta temporada, muitas marcas, incluindo Aisling Camps, Zankov e Diotima, buscaram inspiração no mar.

Isso se manifestou em bermudas de surfe (na Zankov e na Society Archive Collection) bem como peças semelhantes a roupas de mergulho (na Attersee).

E no que diz respeito a referências, os anos 60 reinaram supremos.

Zankov olhou para a Rússia dos anos 1960, o período em que sua mãe tinha seus vinte anos em São Petersburgo, e quando o mundo estava à beira de uma nova era.

O painel de inspiração de Michael Kors para a temporada apresentou inspiração de meados do século e nomes como Edie Sedgwick e Nico.

Frances Howie, da Fforme, olhou para a década por suas formas geométricas e cortantes.

E em suas notas de desfile, Zane Li, da Lii, fala sobre a inspiração encontrada nos ídolos adolescentes dos anos 60, informando seu uso de "cores surreais, toques de vinil, mini vestidos e tecidos esponjosos — relíquias ousadas de um tempo que oferecem um otimismo infantil necessário para os dias de hoje".

Você vai à festa?

Houve mais festas nesta temporada do que qualquer pessoa razoavelmente poderia frequentar, então o assunto de cada dia tornou-se sobre qual evento todos escolheram na noite anterior — e, crucialmente, se era bom.

Foi à celebração Serpenti Infinito da Bvlgari? Que tal aquela festa da Net-a-Porter — estava lotada.

Você viu a nova loja da Moncler? Ou conseguiu entrar na festa da Acne Studios para assistir 070 Shake e Fcukers se apresentarem no apartamento Palazzo Chupi em West Village, desenhado por Julian Schnabel?

Você foi ao Players para Eckhaus Latta e J.Crew jogar beer pong? Foi realmente divertido.

A editora de festas da Vogue, Freya Drohan, confirmou pessoalmente — enquanto estava na festa da Mytheresa no Café Chelsea no sábado à noite, é claro — que o número de festas e eventos nesta temporada pareceu sem precedentes, e que ela tinha cerca de 50 em seu radar.

Um relações-públicas referiu-se a isso como um indicador de recessão: as marcas estão usando seus orçamentos agora por medo de poderem perdê-los mais tarde.

No entanto, uma visão mais otimista é que, mesmo que a Semana de Moda de Nova York normalmente acabe sendo ofuscada no momento em que Paris termina, as marcas estão apostando no consumidor americano, abrindo lojas e garantindo tempo cara a cara com o grupo local aqui na cidade, alguns dos guardiões do que acontece no varejo em todo o país.