Caso você tenha perdido, manifestantes da PETA interromperam o desfile da COS na Semana de Moda de Nova York no domingo para criticar o uso de lã pela marca sueca, que segundo eles seria abusivo com as ovelhas. O incidente virou notícia depois que vídeos de Steven Kolb, CEO e presidente do Conselho de Designers de Moda da América, contendo à força dois ativistas se tornaram virais.

Agora, Kolb está afastado do cargo no CFDA, tendo anunciado em seu Instagram pessoal na segunda-feira que estaria "tirando uma licença voluntária do trabalho e se reunindo com um profissional para garantir que isso nunca aconteça novamente". A GQ entrou em contato com o CFDA e a PETA para obter comentários.

Embora as imagens de Kolb derrubando ativistas dos direitos dos animais sejam bastante sensacionais, o que podemos concluir sobre a questão central dessa altercação? A PETA tem uma postura firme contra o uso de lã, com cartazes de protesto que diziam: "Ovelhas espancadas e ensanguentadas por lã, não compre!".

A organização também afirmou em seu site que "nenhuma certificação pode proteger as ovelhas da crueldade inerente à indústria da lã". Mas outros argumentam que existem maneiras de adquirir lã que são benéficas para as pessoas, os animais e o meio ambiente.

Após séculos de reprodução seletiva para produzir tanta lã quanto possível, muitas ovelhas precisam ser tosquiadas porque não conseguem regular o excesso por conta própria. Como resultado, alguns países, como Suécia e Austrália, exigem que os fazendeiros tosquiem suas ovelhas pelo menos uma vez por ano para cumprir as leis de bem-estar animal.

Mas, além disso, a lã tem o potencial de ser um tecido regenerativo, o que significa que certos métodos de produção podem aumentar a saúde do solo, melhorar a biodiversidade e reduzir as emissões de carbono. "Enquanto tivermos ovelhas, elas vão crescer lã", disse Lisa Bergstrand, fundadora e diretora da empresa de sustentabilidade Bergstrand Consultancy. "Acho que devemos usar a lã. Mas, claro, acho que devemos garantir que criamos as ovelhas da melhor maneira possível, tanto para o bem-estar das ovelhas quanto para a terra, porque há um enorme potencial aí".

Bergstrand lançou o Good Wool Collective em um esforço para educar e ajudar marcas interessadas em adquirir lã mais responsável. Ela disse que a maioria das marcas estava preocupada com as emissões geradas pelo cultivo de lã, embora estejam cada vez mais interessadas em desenvolver melhores padrões de bem-estar animal.

"É um grande problema o fato de as marcas não terem tanta conscientização sobre a origem de seus materiais em geral", disse ela. "E especialmente quando falamos de materiais de origem animal, é muito importante ter rastreabilidade".

Bergstrand visitou fazendas em todo o mundo e observou os benefícios ambientais da criação regenerativa de ovelhas. Durante uma viagem à Austrália, ela descobriu que um fazendeiro viu sua terra absorver três vezes mais carbono do que emitia após usar um método de pastejo holístico, que imita o comportamento das ovelhas na natureza.

Ela acrescentou que as ovelhas "fertilizam a terra e, com o modo regenerativo de agricultura, também fazem com que os solos retenham muito mais água, o que os torna mais resistentes a incêndios e secas, mas também a inundações". Ainda assim, a indústria da lã é afligida por questões de bem-estar animal e ambiental.

Melanie Lary, gerente de pesquisa e campanhas da organização global de bem-estar animal Four Paws, disse em um e-mail que "muitos consumidores desconhecem o vasto sofrimento animal por trás da produção de lã". Alguns desses problemas incluem corte de cauda, castração e, por vezes, tosquia agressiva.

Um dos maiores problemas que afetam a indústria é a operação conhecida como mulesing, ou corte de cordeiro vivo, que envolve cortar a pele perto da cauda do cordeiro sem alívio da dor. O mulesing é feito para evitar a miíase, uma condição fatal em que moscas parasitárias põem ovos nas dobras da pele de uma ovelha.

Ainda assim, Lary disse que "centenas de milhares não sobrevivem" a esse procedimento. Embora a prática seja incomum nos EUA, ela é legal na Austrália, que é o segundo maior produtor de lã do mundo.

"Embora alternativas seguras e sem dor já existam e sejam usadas por milhares de agricultores australianos, todas as roupas de lã do mundo ainda têm aproximadamente 60% de chance de se originar de ovelhas que sofreram essa dor", disse Lary. "No entanto, esta prática cruel é evitável".

A Four Paws analisou mais de 100 marcas em 11 países em outubro de 2025 e descobriu que 67% falharam em fornecer informações públicas claras e consistentes sobre o corte de cordeiro vivo. Notavelmente, a organização listou a COS como "líder em transparência" ao lado de marcas como Patagonia e Arcteryx, o que significa que elas "compram exclusivamente lã certificada sem mulesing e fornecem aos compradores divulgação clara do produto".

Lary disse que existem esquemas de certificação que "excluem de forma confiável" o mulesing em seus padrões, incluindo Responsible Wool Standard (RWS), ZQ Merino, Cape Wool e NATIVA. No entanto, ela observou que essas certificações simplesmente fornecem uma base para o bem-estar animal e têm margem para melhorias.

"Embora os esquemas de certificação não sejam perfeitos e ainda possam ocorrer preocupações com o bem-estar animal, eles podem ajudar a impulsionar padrões mais elevados de bem-estar animal, maior transparência e melhor responsabilidade em toda a cadeia de suprimentos", afirmou ela.

A Textile Exchange, que emite certificações RWS, garante que os agricultores usem práticas protetoras de manejo da terra e cumpram as Cinco Liberdades, ou os padrões globais de bem-estar animal. Esses padrões exigem que as ovelhas fiquem livres de fome e sede; livres de desconforto; livres de dor, ferimentos ou doenças; livres para expressar comportamento natural; e livres de medo e angústia.

As fazendas certificadas pela RWS são auditadas por terceiros que verificam suas práticas em relação a esses padrões. "O bem-estar animal é fundamental para a RWS", disse Sarah Needham, diretora de engajamento e parcerias da Textile Exchange, em um e-mail. "Seus requisitos cobrem áreas que incluem nutrição, ambiente de vida, manejo animal e manuseio. O mulesing é proibido sob a norma".

Ela acrescentou que "a produção responsável de lã trata de olhar para todo o sistema: o bem-estar dos animais, a saúde da terra, os meios de subsistência das pessoas que dependem dela e a melhoria contínua dos resultados que esse sistema cria".

Embora a lã reciclada e vintage sejam opções mais éticas do que a lã virgem, aqueles que procuram alternativas sem animais podem tentar tencel, modal, linho, cânhamo, bambu orgânico e algodão orgânico, de acordo com Lary. Com os consumidores se tornando mais atentos a como suas roupas são produzidas, ela disse que o momentum está crescendo para evitar práticas inumanas como o mulesing.

Mas, em relação aos maiores problemas de sustentabilidade que afetam a indústria da moda, Bergstrand observou que a lã representa 0,9% do mercado global de têxteis e fibras. Ela destacou que o crescimento do fast fashion contribuiu para mais resíduos e maior uso de material como o poliéster, que libera microplásticos que não se degradam.

Embora o grupo H&M tenha dado passos importantes para melhorar sua pegada de carbono, historicamente tem sido um dos maiores poluidores da indústria da moda. "Acho bom falar sobre o fato de usarmos materiais de origem animal, mas quando se trata da COS e do grupo H&M, há muitos outros problemas que eu protestaria antes de protestar contra o que eles fazem em termos de bem-estar animal", concluiu Bergstrand.