Nenhum manifestante foi ferido durante a realização deste desfile de moda da H&M. De facto, aos três foi concedido tanto tempo para circularem livremente por esta passarela — cada um nos seus próprios espaços exclusivos — que o meu colega de banco teorizou em tom de conspiração que poderíamos até estar a testemunhar alguma forma diabolicamente concebida de marketing de guerrilha reverso. "Quero dizer, tive problemas para entrar, mesmo com o meu código QR e identificação", ponderou ela. "Além disso, há tantos seguranças!" Todos mantiveram a calma e continuaram, ao estilo de Londres.

Mesmo sem os intrusos, havia muito para ver nesta produção concebida por Nick Knight. O fundador da ShowStudio é um dos principais criadores de imagem da moda e um pioneiro do filme de moda criativo: aqui teve a oportunidade de expandir a sua prática para a arena da moda ao vivo. O desfile foi emoldurado por dança e atuação musical através de uma interpretação falada da música "I Want to Know What Love Is" dos Foreigner.

A secção de abertura da terceira coleção apresentada, H&M Studio, viu os modelos caminharem na escuridão iluminados apenas pelos falsos flashes de paparazzi da velha guarda que seguravam. A sua secção de encerramento viu-os caminhar em frente a um ecrã no qual o seu reflexo era espelhado de forma turva através de um filtro esboçado dinamicamente e tingido de guache, não muito diferente do efeito usado pelas lendas escandinavas da H&M, os A-ha, no seu vídeo de 1985 para "Take on Me". Foi suficientemente divertido de assistir, especialmente com as participações especiais não ensaiadas, e um verdadeiro íman para aqueles que estavam ali para produzir conteúdo.

Mas, correndo o risco de parecer pitorescamente antiquado — o que talvez venha com o território quando se parafraseia os Foreigner — o que eu quero que um desfile me mostre são as roupas. Ann-Sofie Johansson, diretora de design de vestuário feminino da H&M, está na empresa há quase 40 anos. Na sua coleção Studio esta noite, não foram apenas os flashes de paparazzi no preâmbulo de desempenho escuro que sinalizaram La Dolce Vita (o filme de Fellini apresentava um fotógrafo chamado Paparazzo).

Para além de uma viagem de pesquisa a Palermo, a coleção foi em parte inspirada pela fotografia de chiaroscuro do fotógrafo da Magnum nascido em Bagheria, Fernando Scianna, um colaborador visual fundamental para a Dolce & Gabbana durante os seus anos de formação. Quando as luzes finalmente se acenderam, iluminaram um contraste correspondente entre a estrutura, através de alfaiataria escura e fina, camisaria com pinças apertadas e espartilhos leves, e a sensualidade em saias de cetim com debrum de renda, vestidos slip e pijamas de dia de corte solto.

As tensões entre cada lado tendiam a irromper nas bordas; sapatos de salto baixo fofamente pontiagudos vinham com partes superiores franjadas com uma textura semelhante a crina de cavalo, os punhos e colarinhos em camisaria sedosa e de algodão eram por vezes duplicados, falsas peças de baixo de cetim de seda preta amarrotada emergiam sob decotes estritamente alfaiatados, e camisaria de noite com rendas brancas espreitava a sul de saias ajustadas de forma carnuda.

Johansson descreveu a mulher Studio como alguém para quem "as coisas não podem parecer demasiado corretas". Sobretudos de ombros fortes em lã Monteco eram tão definidores de silhueta quanto malhas caneladas de cavas baixas, gola xale e abraço na anca foram feitas para fluir e refluir em torno do corpo à medida que este se movia.

A folhagem escura de aglomerados bordados que brotava em grossas faixas através de vestidos e saias foi igualmente concebida para sinalizar através da articulação. Esta foi uma impressionante coleção H&M Studio que jogou a estrutura contra a sensualidade, e que veio embrulhada num desfile expressivamente impulsionado pela ShowStudio que traçou uma linha entre a criação de imagens de moda físicas e digitais.