“Numa marca com o legado da McQueen, demora algum tempo a aprender os códigos. Em cada coleção até agora, fiz algo ligeiramente diferente para compreender determinados períodos do trabalho dele. Agora, com esta, quero ir para o próximo nível.”

Seán McGirr está no meio de provas no estúdio da McQueen em Clerkenwell, a preparar-se para a noite de amanhã. É aí que fará a sua tentativa de transcender a soma total de todas as coisas da McQueen absorvidas durante os seus quase três anos na casa.

A convergência que veremos na coleção cruza-se também com uma mudança geográfica significativa para a McQueen. O desfile de amanhã será o primeiro no calendário da Semana de Moda de Londres desde fevereiro de 2001.

Isto não quer dizer que a McQueen tenha estado totalmente ausente da sua cidade natal desde então; sob a alçada de Sarah Burton, houve alguns grandes desfiles de vestuário masculino na lamentavelmente extinta London Collections: Men, e depois dois desfiles de primavera fora do calendário em 2022 e 2023.

No entanto, o regresso de amanhã significa muito tanto para a Semana de Moda de Londres — que se dedica perenemente a aclamar a capital britânica como um cadinho fundamental de criatividade — como para a McQueen e McGirr.

“Pareceu o momento certo e tudo se alinhou”, diz o designer, acrescentando: “Londres é sobre ser livre”.

Mostrar aqui também apresenta a McGirr um pedestal muito mais autêntico a partir do qual projetar a sua nova síntese de toda essa tradição estética adquirida da McQueen com a sua própria identidade de design, porque ambas foram forjadas em Londres.

McGirr chegou pela primeira vez à cidade vindo da Irlanda aos 17 anos. “Encontrei a minha gente aqui”, diz ele: “um grupo de marados no Saint Martin’s”.

A sua primeira casa foi num bairro social em Haggerston; mais tarde, enquanto estudava, passou três anos num antigo lar de idosos devoluto em Camden, onde abriu espaço para um estúdio de costura.

Tornou-se um frequentador habitual dos museus e galerias de Londres durante o dia, bem como dos seus clubes e raves à noite.

Na National Gallery, uma obra em particular tornou-se uma obsessão: O Batismo de Cristo, de Piero della Francesca. “Eu ia à National Gallery e simplesmente ficava a olhar para esta pintura durante eras”, diz ele.

Esta coleção reconectará McGirr com algumas dessas influências formativas de Londres, ao mesmo tempo que trará a McQueen de volta à órbita de alguns dos seus colaboradores de primeira geração.

Um deles é o joalheiro e escultor Shaun Leane, um dos colaboradores criativos mais próximos de Alexander McQueen, que criou três novas peças para o desfile de amanhã.

Durante a nossa antevisão, McGirr mostra-me um vestido de silhueta de ampulheta em prata, cuja superfície em jacquard está sobreposta por tufos de folhagem metálica, com as suas folhas de liga banhadas em tinta para alternar entre tons.

Uma secção de organza adiciona leveza à base de um look que é quase como uma armadura na sua ferocidade acima.

“É uma silhueta quintessencialmente McQueen”, diz ele, situando as suas proporções hitchcockianas no período do final dos anos 2000 da casa, acrescentando de seguida: “Adoro esta ideia de bordado em cima de coisas que já são decorativas. Tudo precisa mesmo de ter energia. Não quero que nada pareça demasiado sólido ou estático”.

Ser estático seria antitético ao espírito de McQueen, cujo fundador observou em 2010: “Não se pode continuar a reaquecer os mesmos conceitos do bom, do mau e do feio”.

O instinto de McGirr está alinhado. “Não se pode recuar. Tem de se avançar”, diz ele. “Ele foi o primeiro a cortar tudo e a avançar. É preciso ter o mesmo pensamento.”

Abrigar a liberdade e a intrepidez que esse pensamento exige é a chave para transmitir a essência da McQueen para o futuro: amanhã à noite, de volta a Londres, Seán McGirr colocará isso em prática.