“Na Itália, comparamos tudo com a comida”, diz Alberto Candiani, proprietário de quarta geração da principal produtora italiana de denim, Candiani Denim. “Nós dizemos que é a melhor comida do mundo — e pode ser — mas o que a torna especial é a maneira como a cozinhamos. Nós dedicamos nosso tempo, usamos os ingredientes certos. É muito regional. Em toda a Itália, você encontrará diferentes nuances e detalhes. Nossa abordagem em relação à moda é a mesma.”

Em todo lugar que você vai na Itália, de Piemonte a Prato, marcas de moda e fornecedores compartilham alguma versão desse sentimento. Eles dizem que ‘Made in Italy’ é mais do que um rótulo; é uma fonte de orgulho regional e nacional — uma mistura de arte e engenharia, cultivada por séculos de artesanato, passada de geração em geração.

“É um modo de vida”, diz Luca Sburlati, CEO do Pattern Group e presidente da organização comercial Confindustria Moda. “E é a última cadeia completa de suprimentos de moda na Europa, onde você tem tudo, desde a matéria-prima até o produto acabado em um só país.”

Na terça-feira, o Vogue World desembarca em Milão para explorar a importância dos artesãos e do toque humano na era da tecnologia. Mas, mesmo além da batalha sobre a inteligência artificial, a fabricação italiana se encontra em uma encruza.

Como o Vogue Business relatou em 2024, como parte da nossa série Made in Italy, a cadeia de suprimentos da moda é ampla e fragmentada, composta principalmente por pequenas empresas familiares que lutam para acompanhar o crescente fardo da regulação. Ela está exposta a toda a amplitude das mudanças climáticas, desde inundações e furacões até incêndios florestais e calor extremo.

E embora a Itália ofereça de fato todo o espectro de processos de produção de moda, ela luta para cultivar as matérias-primas das quais depende. E, talvez, o desafio mais crítico: os jovens italianos não querem necessariamente seguir os passos de suas famílias, deixando muitas fábricas com uma força de trabalho envelhecida e uma crise de talentos iminente.

As cadeias de suprimentos italianas correm o risco de perder seu conhecimento técnico. Fornecedores e marcas depositam suas esperanças em novos programas educacionais.

Então, há dois anos, promotores italianos descobriram a exploração de trabalhadores em fábricas, bem como subcontratados que supostamente forneciam marcas de moda de luxo. Quase 30 marcas foram nomeadas desde então, desafiando a noção de que o Made in Italy significa qualidade superior, artesanato e ética.

Esforços drásticos para limpar a cadeia de suprimentos se seguiram, incluindo auditorias aumentadas, um acordo voluntário em torno de contratos de fornecedores e relacionamentos mais estreitos entre marcas e fornecedores.

Mas, enquanto a Itália forja um novo caminho a seguir, a pergunta permanece: o que o Made in Italy significa agora e como a indústria pode garantir seu futuro?

Uma das tensões fundamentais no coração do Made in Italy é o que ele realmente significa. Legalmente, as marcas podem reivindicar o rótulo desde que a “última transformação substancial” tenha sido concluída no país, o que significa que muitos itens vendidos sob o rótulo Made in Italy foram realmente feitos em outro lugar e simplesmente finalizados na Itália.

Atualmente, os consumidores não têm como saber a verdade, pois as cadeias de suprimentos da moda são notoriamente opacas, mas as novas regulamentações de passaporte digital de produtos estão prestes a mudar isso. No futuro, as marcas terão que divulgar onde cada etapa da cadeia de suprimentos ocorreu.

A marca britânica de moda feminina Nobody’s Child introduziu os DPPs em sua oferta de jeans e os estenderá para toda a gama neste outono. A CEO Jody Plows compartilha os aprendizados.

Para os fornecedores que praticam a integração vertical, é uma mudança bem-vinda. “No momento, o Made in Italy é uma maneira de justificar altas margens e preços mais altos. É caro, mas não corresponde necessariamente ao luxo ou melhor qualidade”, diz Candiani.

“As marcas têm se aproveitado do Made in Italy como uma ferramenta de marketing, enquanto espremem a cadeia de suprimentos exatamente como as marcas não de luxo. Deveria ser sobre o preço premium que você está disposto a pagar porque algo é realmente melhor.”

Sem dúvida, o Made in Italy é mais caro do que seus concorrentes na Turquia e na China, bem como seus equivalentes europeus em Portugal e Espanha. E os custos continuam a subir.

“A última crise energética está tornando tudo mais caro”, diz Candiani, observando que os custos de trabalho mais altos são agravados pela dependência da Itália em gás, que foi duramente atingido por interrupções na Rússia e no Oriente Médio.

“Não somos mais competitivos e é difícil motivar as marcas a comprar o Made in Italy quando custamos o dobro dos fornecedores turcos.”

Limpar a cadeia de suprimentos e trazer mais competências sob o mesmo teto pode ajudar a preparar o futuro da cadeia de suprimentos, mas apenas se as marcas estiverem dispostas a pagar o necessário para garantir uma boa ética e forte supervisão, diz o professor associado do Politecnico di Milano, Dr. Hakan Karaosman, especialista em transição justa e gestão da cadeia de suprimentos.

“Os fornecedores estão vendo seus pedidos diminuírem, e algumas marcas estão até pedindo descontos. Elas estão sentadas em uma panela de pressão”, explica ele.

“O problema é que as fábricas terceirizam quando estão sob pressão para se mover rapidamente ou produzir coisas por um preço mais baixo”, acrescenta Braquet.

Sburlati diz que há um caminho claro a seguir para a moda, que começa com a adoção do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho. A próxima coisa que as marcas precisam fazer é reavaliar seu instinto de espremer os fornecedores em termos de custo, acrescenta ele.

“Se você quer fazer algo grandioso, tem que pagar aos seus fornecedores da maneira adequada. Se não, você os empurra para fazer algo que você não quer.”

Após as investigações recentes, alguns parecem estar prestando atenção nisso, diz Karaosman. “Pela primeira vez, estou vendo menos ego. As equipes das marcas estão finalmente percebendo os problemas que os fornecedores estão enfrentando, e estão começando a reagir contra executivos distantes.”

Isso pode significar co-investir em iniciativas de sustentabilidade, proteger as margens dos fornecedores para que possam manter melhores padrões sem terceirização e oferecer contratos mais realistas.

“Eles estão tentando ajudar os fornecedores.”

A marca de bolsas de couro DeMellier, desenhada em Londres e fabricada em grande parte na cidade espanhola de Ubrique, expandiu recentemente sua produção para a região de Le Marche, na Itália. Assim como Biella é conhecida por fibras nobres e Como se destaca na produção de seda, Le Marche é famosa por seus calçados.

A especificidade de seu artesanato foi o que atraiu a marca. “A fábrica com a qual trabalhamos foi passada por três gerações”, explica a diretora de design Eefje Frankenhuis.

“Muitas de suas técnicas de calçados são construídas em torno de montagem 3D, que agora evoluiu para bolsas. Esse processo significa que eles são realmente bons em silhuetas arquitetônicas macias, como a nossa bolsa Stockholm, que tem uma curva arredondada no topo, delineada por um zíper de metal, e pregas dobradas nas laterais. Requer muita técnica, o que é difícil de encontrar em outro lugar.”

Mas em toda a Itália, o know-how hiperlocal e hiperespecífico está preso nas mentes e mãos de uma força de trabalho envelhecida, muitos dos quais estão se aproximando rapidamente da aposentadoria, sem aprendizes alinhados para carregar a tocha.

Outros centros de produção europeus estão em uma posição semelhante, especialmente onde empregos de escritório altamente remunerados, remotos e voltados para a tecnologia são tão abundantes.

“É realmente difícil encontrar pessoas especializadas e profissionais dispostas a trabalhar em têxteis ou manufatura”, diz Candiani. “As pessoas não gostam de ficar em uma fábrica por oito horas por dia.”

De acordo com a Confindustria Moda, a cadeia de suprimentos de moda e têxteis da Itália está a caminho de perder cerca de 90.000 trabalhadores para a aposentadoria na próxima década.

É por isso que, no início deste ano, a organização assinou um memorando de entendimento com a Confindustria Accessori Moda e o Ministério da Educação e Mérito da Itália, projetado para preencher a lacuna entre a indústria e a educação.

“Está indo muito bem”, diz Sburlati. “Precisamos mostrar à próxima geração que eles conseguirão bons empregos quando saírem, e esses empregos são absolutamente necessários.”

As fábricas também têm um papel a desempenhar, acrescenta Piacenza. “Na Piacenza, temos 100 anos da mesma família trabalhando com o mesmo maquinário — filho, pai e avô”, explica ele.

“Mas hoje em dia, as pessoas mudam de emprego tão rapidamente sem se especializar em algo. Se você quer continuar seu negócio, precisa ser capaz de atrair talentos e criar um ambiente que os mantenha na empresa.”

Para fazer isso, Piacenza diz que está investindo em esquemas de bem-estar e cultura da empresa, enquanto avalia uma academia interna para acelerar o treinamento e preservar o know-how geracional.

Levar os jovens para papéis nas fábricas é um obstáculo, mas fazê-los atingir a velocidade necessária é outro completamente diferente.

“Quando alguém está apenas começando, leva um tempo até que se tornem hábeis o suficiente para trabalhar de forma independente”, diz Frankenhuis.

“É um investimento que as fábricas precisam estar dispostas a fazer, mas as marcas devem ser pacientes e refletir esse investimento nas taxas que pagam também. Tem que ser uma parceria.”

“Não há futuro para o Made in Italy sem os fornecedores, sem o seu know-how e os ecossistemas ao seu redor”, diz Karaosman. “Precisamos tornar o artesanato sexy novamente.”